本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:13 编辑
Zion（锡安）
从the dung gate（粪门）走出，步行10多分钟，到达Zion gate（锡安门），城门上仍可看到许多子弹印痕，据说是当年以色列攻打约旦控制的耶路撒冷老城时留下。
The Hope
As long as deep in the heart只要我们心中,
The soul of a Jew yearns还藏着犹太人的灵魂,
And towards the East朝着东方的眼睛,
An eye looks to Zion还注视着锡安山顶,
Our hope is not yet lost两千年的希望从未失去,
The hope of two thousand years两千年的希望,
To be aa free people in our land我们将成为自由的人民,
The land of Zion and Jerusalem立足在锡安和耶路撒冷
这是以色列国的国歌，歌词反复提到Zion，可见其在以色列人心中的重要性。锡安是耶路撒冷旁的一块小山包，但是，两千年来，国破山河在，以色列的子孙虽一代又一代地客死他乡，惶惶流徙于世界各个角落，而这座小城和这块小山包却一直不曾从犹太人心中被移动分毫。
在先知文学和赞美诗中，“锡安”是耶路撒冷乃至整个圣地的同义词，《圣经》里有一句说：“因训悔必出于锡安，耶和华的言语，必出于耶路撒冷。”
12世纪后，许多人相信以色列最伟大的君主大卫王的墓地就在锡安山上，而山顶的马可楼又是传说中耶稣和门徒用“最后的晚餐”之处，故而锡安山便成了犹太人、基督教徒和穆斯林的圣山。
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:24 编辑
——The Dormition Church圣母安息堂
走进Zion Gate，可以看到位于锡安门外南侧著名的基督教圣地—— Basilica of theDormition Abbey，这是耶路撒冷最大的教堂。美丽的尖塔高耸入云，它是为纪念圣母玛利亚而建的耶路撒冷最大的教堂。始建于1901年，费时10年。这是一个天主教堂，蓝色的锥形圆顶很醒目，锥形圆顶四周是花式的四个小尖塔。作为教堂的一个部分，安息堂旁边高耸的钟楼也显得受瞩目。
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:18 编辑
教堂圆形的造型很简洁，却充分的传递出轻盈的空间感。但是墙壁、地板和圆顶都用马赛克镶嵌作为装饰，显现其华丽的一面，教堂内部主要描画的是先知和使徒们的形象。后殿主祭坛的上方是可爱的金色拜占庭式马赛克镶嵌画“圣母携子图”
教堂地下有用樱木和象牙作成的长眠不朽的玛利亚像。这尊wood-and-ivory statue of the sleeping Virgin是由非洲的科特迪瓦共和国（The Republic of Cote d'ivoire，曾称为象牙海岸）捐赠的。据说圣母玛利亚在耶稣受难后就常年住在这里，是耶稣的母亲长眠的地方。在地下教堂，可以看到用樱木和象牙制作的圣母长眠像。
看完耶路撒冷的玛利亚永眠教堂，我犯糊涂了。曾到过离土耳其古城Selcuk约7KM的夜莺山，那里有一个叫Mary’s House的地方。根据记载，耶稣在升天前曾经委托约翰照顾圣母玛利亚，公元37年圣母玛利亚随圣约翰来到Selcuk，并且一直居住到公元48年去世为止。天主教认为圣母安度晚年是在土耳其的Efes(艾菲斯)，而东正教则认为圣母是在耶路撒冷城外度过的余生。究竟圣母玛利亚的长眠之地是哪儿？
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:19 编辑
——Tomb of King David大卫王墓
大卫王墓就在Upper Room之下，对犹太人来说，这里也是标志历史、标志犹太人辉煌的重要所在，因为大卫王早已成为在2000年流散前犹太荣耀历史的代表。
大卫王墓纪念意义大于参观意义。它实际上是个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢，棺蒙上覆盖着一块装饰华丽、绣有大卫王星的红布，敬奉着几顶银制王冠以及犹太教经卷，象征继大卫之后的犹太国王。由于大卫王墓是仅次于西墙的犹太圣所，须按照犹太民族的习俗，男女分列，分开参观。
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:26 编辑
——The Last Supper最后晚餐地
非常遗憾，我在Zion找不到the Last Supper，这是Leonardo da Vinci﹝达芬奇﹞著名肖像油画《最后的晚餐》的故事发生地啊！
多么想看看这个地方，无奈只能找网上一些资料作补充，为自己留个记忆。 据闻，走出圣母安息堂不远，甚至就是转过身，就到了称为“Upper Room”的大厅，这就是耶稣“最后晚餐”的所在地，耶稣于受难前在使徒面前掰开面包，喝下红酒，也成为使徒们在圣灵降临节传承耶稣神性的地方。三根圆柱支撑将大厅分隔为三个部分，柱子和房屋的构造清楚地显示出大厅建于14世纪时的十字军东征时期。The Last Supper被视为基督教世界的重要象征、耶路撒冷的第一座基督教教堂。因此，这里也成为基督教的第四大圣地。第一为耶路撒冷的圣墓大教堂；第二是位于Nazareth（拿撒勒，巴勒斯坦地区北部古城）的the Basilica of the Annunciation（天使报喜教堂），在这里玛利亚被天使告知即将临盆；第三为伯利恒的基督诞生教堂。以色列建立后，这里曾成为犹太教会学校的所在，因为犹太人相信大卫王的墓就是这个大厅的基础。直到梵蒂冈的教皇约翰.保罗二世访问耶路撒冷时，以色列才以交换在托莱多（Toledo，西班牙中部临塔哥斯河的一座城市）的犹太会堂为条件将此处归还给基督教徒。在空空的大厅里，只能凭借两幅闻名于世的油画，想象庆祝逾越节的前夜，耶稣和他的十二门徒坐在餐桌旁，共进庆祝逾越节一顿晚餐的情景。
上图：Leonardo da Vinci- The last Supper ，1495 ~ 1498（达芬奇的《最后的晚餐》下图：Jacopo Robusti Tintoretto-The last Supper ，1518 ~ 1594（丁托列多《最后的晚餐》）
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:27 编辑
资料延伸（以下资料来自网络）：
Leonardo da Vinci﹝达芬奇﹞的The last Supper《最后的晚餐》是1495－1498 年间为意大利米兰的葛拉吉埃圣母堂﹝Santa Maria della Grazie﹞所画之壁画。达芬奇独具匠心，选择了耶稣用餐时，宣布在座众人中有人要出卖他时的场景。达芬奇以每一位门徒当时脸上的不同表情，表现那一刻他们大为震惊的情景。左侧的第一组是巴托罗缪、小雅各和安德列在交谈，在第二组中，彼得侧身面向耶稣，身前的犹大紧抓装银币的钱袋，略向后仰，迷惑不解的约翰则充满了绝望；右侧的第三组，多马伸出手指，旁边则是大雅各和站着的绯力；最后，在第四组中，打着手势的马太和西门向坐在桌子一端的达太讲话。
达芬奇完成这件作品之前，修道院院长不理解艺术家有整日思索的习惯，频频到场催促。达芬奇断然拒绝加快工作速度，令院长十分愤怒，告到公爵面前。公爵要求达芬奇说明。他解释说，像他这样的“天才”，有时看似清闲，实际上正“冥思苦想”。无论如何，只剩耶稣和犹大的两尊头像暂付阙如（空缺)。达芬奇自认，除非天上赐他灵感，否则，很难完成耶稣的头像，而对犹大这种卑鄙的叛卖者，物色合适的头像同样需要时日。不过，为了早日完工，他可以勉为其难，用头脑简单的院长的尊容来充数，这使公爵也忍俊不禁。
达芬奇对这幅壁画的人物心理变化的掌握极为传神而复杂。在此之前，从没有画家为人物的表现而去研究人类的心理，所以，达芬奇被视为是这种新观念的创始人，为世人证实“艺术家也可以是沉思与创造的思想家，与哲学家没有两样”。
另一幅则是意大利文艺复兴时期著名画家丁托列多（Jacopo Robusti Tintoretto，1518 ~ 1594）的画作,这幅画是威尼斯圣乔治教堂装饰组画中的一部份。在这一幅画中，作为矫饰主义时期的代表画家，丁托列多仍然匠心独具的将两种不同的光源结合在一起：一种是表面上的自然光﹝来自画内或画外的光线﹞，另一种则是人为或超自然的光﹝源于画像内部的光﹞。画中十二使徒坐在长桌旁，耶稣伫立在他们的中间，丁托列多根据宏大的透视图﹝它以对角线来确定在前缩透视法之下长桌的位置﹞，创造出两种强烈的光源，象征性的冲破厅内的黑暗：一盏高悬于众人左后方的吊灯，从后侧照亮大厅，并以光勾画出众人的侧面像，耶稣正和使徒们共进圣餐，在他头部的位置上射出一种超自然的光芒，这种实际上并不存在的光，似乎将从天而降的天使们实体化了。
同时，他将画面分为两个部分：左边展示神奇的事迹，右边描绘日常的写实状况——仆人们为进餐者端上盘子。这种日常生活和神奇事迹的紧密关系，借着具体的形象展现出来，并以双重光源的对比加以烘托。正是以这种紧密的联系，丁托列多将宗教构图和其象征意义淋漓尽致地表现出来。
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:29 编辑
迦南美地——Bethlehem
Travel plans：Jerusalem—Bethlehem（Church of the Nativity圣诞教堂、The Israeli separation wall以巴隔离墙)—Jerusalem—Yad Vashem Holocaust History Museum （雅德瓦谢姆大屠杀历史纪念馆）
实际上，今天，我们只是到了伯利恒，返回耶路撒冷后前往雅德瓦谢姆大屠杀历史纪念馆，时间已是下午5时过后，无法进内参观。如果在伯利恒的时间能抓紧，完成行程应该没有问题的。
今天的情感有点模糊。
阅读犹太人的历史，似乎能够理解这个几千年来习惯了流散、弱小、被统治的民族一定要建立一个犹太国家的民族情结，情感的天平更倾向以色列，同情犹太人。然而，到行走在以色列筑起的、阻隔巴勒斯坦人心的隔离墙下，再看看巴勒斯坦日渐缩小的领土，并被以~列制服得服服帖帖，内心也非常同情。
强势的人说：这是上帝赐予我们的留着奶和蜜的地方，以前我住在这里，这里是我家！
弱势的人说：天呐！这房子已经转了多少手了，我在这里住了一千多年了，你怎么能住进来？
谁更占理？一言难尽！
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:31 编辑
整天凄风冷雨，寒冷刺骨，我们在耶路撒冷风雨交加的恶劣气候中，雨伞被大风吹得一次又一次翻转，除了头部能在雨伞的保护下，身体的其他位置都在横风横雨的吹打中，于是，羽绒服外层淋湿了、防水裤承担起防御雨水的责任，袜子也淋湿。
我们从The new gate步行至 damascus gate ，走过马路对面的巴士站乘搭№21 前往Belhlehem，票价7INS，约30分钟车程。
巴勒斯坦尚未建国，所以也就无所谓签证，但往返都需经过岗哨检查，由荷枪实弹的士兵上车查看部分乘客的护照，并未感到气氛紧张。№21 的终点站在伯利恒老城的某一个地方，初来乍到，同样找不着北，唯有打TAXI（车费10NIS）到Church of Nativity
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:36 编辑
我们到伯利恒的目的地有两个：
1、参观圣诞教堂（Churchof the Nativity）和耶稣诞生地（Grotto of the Nativity），事实上是同一个地方，耶稣诞生地就在圣诞教堂的地下。
2、看看以色列在巴勒斯坦修建的、成为世界新闻关注的焦点——隔离墙。
图片来源：http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=393939
本帖最后由 dily376 于 2012-10-13 22:37 编辑
Church of the Nativity圣诞教堂
圣诞教堂面对着马槽广场，整个教堂的外观造型，看上去颇像一座中世纪的城堡，朴素无华，坚实牢固。它包括圣诞教堂（Churchof the Nativity）、耶稣诞生地（Grotto of the Nativity）、Church of St. Catherine（新建的教堂、基督徒祷告的地方）。