仲夏法国行（巴黎+南法 更新完毕）

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    伏尔泰的棺木前面耸立着他的全身雕像，右手捏着鹅毛笔，左手拿着一卷纸，昂首目视虚空，似乎是在写作的间隙中沉思。棺木上镌刻着金字：“诗人、历史学家、哲学家，它拓展了人类精神，他使人类懂得，精神应该是自由的。”

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   隔着走廊，与伏尔泰相对而立，是卢梭的棺木。卢梭一切思想的理论基础是他的自然法则理论。为师法自然，他的棺木外形也设计成为乡村小寺庙模样。从正面看，庙门微微开启，从门缝里伸出一只手来，手中擎着一支熊熊燃烧的火炬，象征着卢梭的思想点燃了革命的燎原烈火。卢梭是文学家、音乐家、教育学家、哲学家、思想家，但人们今天记住他的主要还是他的社会契约和主权在民思想，这些思想成为法兰西共和国的立国思想，也已经成为当今世界上大多数国家的立国思想。在当时的革命年代，法兰西人对启蒙思想巨匠的尊崇无以复加，因此两人的殊荣并不具有太多的奇怪。

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  这个神圣的地方、科学家理当有一席之地。例如居里夫妇，以及数学家拉格朗日等人：俭朴的墓室、简单的介绍、一如他们平实无华的品质。居里夫人是首位进入先贤祠的女性。

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先贤祠里，多是二人一室、四人一室。卢梭、伏尔泰二人不远处便安息着维克多·雨果、左拉、大仲马。雨果是十九世纪法兰西最负盛名的文人、一个曾因反抗专制而流落他乡的斗士。他的“室友”之一是曾为德雷福斯鸣冤而流亡英陆的左拉。雨果和左拉虽然已经入葬多年，而同他镌刻在一起的名字却依然十分清晰，便是最新迁入先贤祠地宫的大仲马。2002年，他的骨骸从老家的坟茔中起出，迁葬第二十四号墓室，与雨果和左拉同处。这时距他去世已经一百三十年了。可许多人还是对他的迁入不满。因为大仲马的文学地位虽然崇高，却属于通俗文学。法国伟人的标准，不仅仅是有卓越的艺术建树，更重要的是他对国家民族的思想贡献。雨果和左拉墓室前的文字介绍，主要讲的也是他们反对专制、争取自由的斗争，而不是他们的文学建树。巴尔扎克在文学上的建树完全可以同雨果媲美，但他未能入葬先贤祠。还有许许多多我们熟悉的名人，包括那些获得诺贝尔奖的法国公民，名字也没有镌刻到这里，而一些在文学艺术上建树不算很大的作家艺术家却又入葬这里，只因为他们是思想和精神的巨人。

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首位进入先贤祠的黑人，法国在乍得的总督

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  先贤祠中还镌刻着很多寂寂无名爱国者的名字，例如一战二战捐躯的烈士。

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看罢先贤祠，“混进”索邦大学法学院观望一番

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     位于拉丁区的圣叙尔比斯教堂，教堂初建于十三世纪,并于1646年开始重建。奥地利女皇安妮是重建工程的发起者，整个重建工程持续了130多年，很多著名的建筑师相继为重建做出了贡献（加马尔，路易得福，吉塔尔等）。重建工程由于资金问题在1678年到1718年之间中断。古典式的正门由建筑师塞万多尼设计，但是它始终没有完工。同样没有完工的还有174 9年建造的南楼（由Oudot de Maclaurin设计）。 相反于南楼，北楼由建筑师夏尔格兰设计，并多次翻修，最终成为了巴黎最著名的灯塔之一。圣叙尔比斯教堂是小说《达芬奇密码》故事发生的场景之一，小说中虚构说巴黎中心线穿过教堂，也因这部小说为圣叙尔比斯教堂带来了更多的参观者。但最后根据小说所拍摄的电影《达芬奇密码》却没有被获准在此取景拍摄。教堂的正门对面就是圣叙尔比斯广场，建造于1754 年。广场上有个建于1844 年的喷泉。喷泉四角的四个雕塑分别用来纪念路易十四时期的四位主教。在当地，这个喷泉也别称为四枢机喷泉，因这四位主教最终都没能成为枢机(Cardinal)，唯有以此表达遗憾之意。

  

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   “左岸”最著名的“花神咖啡馆”与“双偶咖啡馆”。两家咖啡馆隔着一条小马路，人气爆满，座无虚席，有好些人推着拉杆箱来，估计是把这处当作离开巴黎前最后一个“打卡”地。

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   没有品尝两家著名咖啡，搭地铁转场下一站——蒙马特高地。巴黎北部的蒙马特（Montmartre）高地相对于巴黎其它各区而言地势实在是高，塞纳河无法逆其而上。蒙马特高地归属于巴黎市仅仅一百多年时间，是巴黎最年轻的一个区。这里有风景秀丽的蜿蜒小径，有高大神圣的圣心教堂，有画家聚集的小丘广场，有夜夜笙歌的红磨坊，还有写满爱情的巴黎爱墙。这是一个和谐包容了宗教、艺术、香艳和爱情的地方。