迦南美地——DILY以色列、约旦的旅程

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        Zion（锡安）

        从the dung gate（粪门）走出，步行10多分钟，到达Zion gate（锡安门），城门上仍可看到许多子弹印痕，据说是当年以色列攻打约旦控制的耶路撒冷老城时留下。
      The Hope
      As long as deep in the heart只要我们心中,
      The soul of a Jew yearns还藏着犹太人的灵魂,
      And towards the East朝着东方的眼睛,
      An eye looks to Zion还注视着锡安山顶,
      Our hope is not yet lost两千年的希望从未失去,              
      The hope of two thousand years两千年的希望,
      To be a  a free people in our land我们将成为自由的人民,
      The land of Zion and Jerusalem立足在锡安和耶路撒冷

       这是以色列国的国歌，歌词反复提到Zion，可见其在以色列人心中的重要性。锡安是耶路撒冷旁的一块小山包，但是，两千年来，国破山河在，以色列的子孙虽一代又一代地客死他乡，惶惶流徙于世界各个角落，而这座小城和这块小山包却一直不曾从犹太人心中被移动分毫。

       在先知文学和赞美诗中，“锡安”是耶路撒冷乃至整个圣地的同义词，《圣经》里有一句说：“因训悔必出于锡安，耶和华的言语，必出于耶路撒冷。”

        12世纪后，许多人相信以色列最伟大的君主大卫王的墓地就在锡安山上，而山顶的马可楼又是传说中耶稣和门徒用“最后的晚餐”之处，故而锡安山便成了犹太人、基督教徒和穆斯林的圣山。

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       ——The Dormition Church圣母安息堂

        走进Zion Gate，可以看到位于锡安门外南侧著名的基督教圣地—— Basilica of theDormition Abbey，这是耶路撒冷最大的教堂。美丽的尖塔高耸入云，它是为纪念圣母玛利亚而建的耶路撒冷最大的教堂。始建于1901年，费时10年。这是一个天主教堂，蓝色的锥形圆顶很醒目，锥形圆顶四周是花式的四个小尖塔。作为教堂的一个部分，安息堂旁边高耸的钟楼也显得受瞩目。

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        教堂圆形的造型很简洁，却充分的传递出轻盈的空间感。但是墙壁、地板和圆顶都用马赛克镶嵌作为装饰，显现其华丽的一面，教堂内部主要描画的是先知和使徒们的形象。后殿主祭坛的上方是可爱的金色拜占庭式马赛克镶嵌画“圣母携子图”
      

        教堂地下有用樱木和象牙作成的长眠不朽的玛利亚像。这尊wood-and-ivory statue of the sleeping Virgin是由非洲的科特迪瓦共和国（The Republic of Cote d'ivoire，曾称为象牙海岸）捐赠的。据说圣母玛利亚在耶稣受难后就常年住在这里，是耶稣的母亲长眠的地方。在地下教堂，可以看到用樱木和象牙制作的圣母长眠像。

       看完耶路撒冷的玛利亚永眠教堂，我犯糊涂了。曾到过离土耳其古城Selcuk约7KM的夜莺山，那里有一个叫Mary’s House的地方。根据记载，耶稣在升天前曾经委托约翰照顾圣母玛利亚，公元37年圣母玛利亚随圣约翰来到Selcuk，并且一直居住到公元48年去世为止。天主教认为圣母安度晚年是在土耳其的Efes(艾菲斯)，而东正教则认为圣母是在耶路撒冷城外度过的余生。

究竟圣母玛利亚的长眠之地是哪儿？

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        ——Tomb of King David大卫王墓

      大卫王墓就在Upper Room之下，对犹太人来说，这里也是标志历史、标志犹太人辉煌的重要所在，因为大卫王早已成为在2000年流散前犹太荣耀历史的代表。
       大卫王墓纪念意义大于参观意义。它实际上是个宽2.48米、高2.44米的衣冠冢，棺蒙上覆盖着一块装饰华丽、绣有大卫王星的红布，敬奉着几顶银制王冠以及犹太教经卷，象征继大卫之后的犹太国王。由于大卫王墓是仅次于西墙的犹太圣所，须按照犹太民族的习俗，男女分列，分开参观。

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        ——The Last Supper最后晚餐地

        非常遗憾，我在Zion找不到the Last Supper，这是Leonardo da Vinci﹝达芬奇﹞著名肖像油画《最后的晚餐》的故事发生地啊！

         多么想看看这个地方，无奈只能找网上一些资料作补充，为自己留个记忆。

据闻，走出圣母安息堂不远，甚至就是转过身，就到了称为“Upper Room”的大厅，这就是耶稣“最后晚餐”的所在地，耶稣于受难前在使徒面前掰开面包，喝下红酒，也成为使徒们在圣灵降临节传承耶稣神性的地方。三根圆柱支撑将大厅分隔为三个部分，柱子和房屋的构造清楚地显示出大厅建于14世纪时的十字军东征时期。

The Last Supper被视为基督教世界的重要象征、耶路撒冷的第一座基督教教堂。因此，这里也成为基督教的第四大圣地。第一为耶路撒冷的圣墓大教堂；第二是位于Nazareth（拿撒勒，巴勒斯坦地区北部古城）的the Basilica of the Annunciation（天使报喜教堂），在这里玛利亚被天使告知即将临盆；第三为伯利恒的基督诞生教堂。

以色列建立后，这里曾成为犹太教会学校的所在，因为犹太人相信大卫王的墓就是这个大厅的基础。直到梵蒂冈的教皇约翰.保罗二世访问耶路撒冷时，以色列才以交换在托莱多（Toledo，西班牙中部临塔哥斯河的一座城市）的犹太会堂为条件将此处归还给基督教徒。

在空空的大厅里，只能凭借两幅闻名于世的油画，想象庆祝逾越节的前夜，耶稣和他的十二门徒坐在餐桌旁，共进庆祝逾越节一顿晚餐的情景。

上图：Leonardo da Vinci  - The last Supper ，1495 ~ 1498（达芬奇的《最后的晚餐》

下图：Jacopo Robusti Tintoretto  -  The last Supper ，1518 ~ 1594（丁托列多《最后的晚餐》）

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        资料延伸（以下资料来自网络）：

      Leonardo da Vinci﹝达芬奇﹞的The last Supper《最后的晚餐》是1495－1498 年间为意大利米兰的葛拉吉埃圣母堂﹝Santa Maria della Grazie﹞所画之壁画。达芬奇独具匠心，选择了耶稣用餐时，宣布在座众人中有人要出卖他时的场景。达芬奇以每一位门徒当时脸上的不同表情，表现那一刻他们大为震惊的情景。左侧的第一组是巴托罗缪、小雅各和安德列在交谈，在第二组中，彼得侧身面向耶稣，身前的犹大紧抓装银币的钱袋，略向后仰，迷惑不解的约翰则充满了绝望；右侧的第三组，多马伸出手指，旁边则是大雅各和站着的绯力；最后，在第四组中，打着手势的马太和西门向坐在桌子一端的达太讲话。

        达芬奇完成这件作品之前，修道院院长不理解艺术家有整日思索的习惯，频频到场催促。达芬奇断然拒绝加快工作速度，令院长十分愤怒，告到公爵面前。公爵要求达芬奇说明。他解释说，像他这样的“天才”，有时看似清闲，实际上正“冥思苦想”。无论如何，只剩耶稣和犹大的两尊头像暂付阙如（空缺)。达芬奇自认，除非天上赐他灵感，否则，很难完成耶稣的头像，而对犹大这种卑鄙的叛卖者，物色合适的头像同样需要时日。不过，为了早日完工，他可以勉为其难，用头脑简单的院长的尊容来充数，这使公爵也忍俊不禁。

       达芬奇对这幅壁画的人物心理变化的掌握极为传神而复杂。在此之前，从没有画家为人物的表现而去研究人类的心理，所以，达芬奇被视为是这种新观念的创始人，为世人证实“艺术家也可以是沉思与创造的思想家，与哲学家没有两样”。

        另一幅则是意大利文艺复兴时期著名画家丁托列多（Jacopo Robusti Tintoretto，1518 ~ 1594）的画作,这幅画是威尼斯圣乔治教堂装饰组画中的一部份。在这一幅画中，作为矫饰主义时期的代表画家，丁托列多仍然匠心独具的将两种不同的光源结合在一起：一种是表面上的自然光﹝来自画内或画外的光线﹞，另一种则是人为或超自然的光﹝源于画像内部的光﹞。画中十二使徒坐在长桌旁，耶稣伫立在他们的中间，丁托列多根据宏大的透视图﹝它以对角线来确定在前缩透视法之下长桌的位置﹞，创造出两种强烈的光源，象征性的冲破厅内的黑暗：一盏高悬于众人左后方的吊灯，从后侧照亮大厅，并以光勾画出众人的侧面像，耶稣正和使徒们共进圣餐，在他头部的位置上射出一种超自然的光芒，这种实际上并不存在的光，似乎将从天而降的天使们实体化了。

       同时，他将画面分为两个部分：左边展示神奇的事迹，右边描绘日常的写实状况——仆人们为进餐者端上盘子。这种日常生活和神奇事迹的紧密关系，借着具体的形象展现出来，并以双重光源的对比加以烘托。正是以这种紧密的联系，丁托列多将宗教构图和其象征意义淋漓尽致地表现出来。

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          迦南美地——Bethlehem
        Travel plans：Jerusalem—Bethlehem（Church of the Nativity圣诞教堂、The Israeli separation wall以巴隔离墙)—Jerusalem—Yad Vashem Holocaust History Museum （雅德瓦谢姆大屠杀历史纪念馆）
       实际上，今天，我们只是到了伯利恒，返回耶路撒冷后前往雅德瓦谢姆大屠杀历史纪念馆，时间已是下午5时过后，无法进内参观。如果在伯利恒的时间能抓紧，完成行程应该没有问题的。
        今天的情感有点模糊。
        阅读犹太人的历史，似乎能够理解这个几千年来习惯了流散、弱小、被统治的民族一定要建立一个犹太国家的民族情结，情感的天平更倾向以色列，同情犹太人。然而，到行走在以色列筑起的、阻隔巴勒斯坦人心的隔离墙下，再看看巴勒斯坦日渐缩小的领土，并被以~列制服得服服帖帖，内心也非常同情。
       强势的人说：这是上帝赐予我们的留着奶和蜜的地方，以前我住在这里，这里是我家！
       弱势的人说：天呐！这房子已经转了多少手了，我在这里住了一千多年了，你怎么能住进来？
          谁更占理？一言难尽！

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        整天凄风冷雨，寒冷刺骨，我们在耶路撒冷风雨交加的恶劣气候中，雨伞被大风吹得一次又一次翻转，除了头部能在雨伞的保护下，身体的其他位置都在横风横雨的吹打中，于是，羽绒服外层淋湿了、防水裤承担起防御雨水的责任，袜子也淋湿。
        我们从The new gate步行至 damascus gate ，走过马路对面的巴士站乘搭№21 前往Belhlehem，票价7INS，约30分钟车程。
        

巴勒斯坦尚未建国，所以也就无所谓签证，但往返都需经过岗哨检查，由荷枪实弹的士兵上车查看部分乘客的护照，并未感到气氛紧张。

№21 的终点站在伯利恒老城的某一个地方，初来乍到，同样找不着北，唯有打TAXI（车费10NIS）到Church of Nativity

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        我们到伯利恒的目的地有两个：

        1、参观圣诞教堂（Churchof the Nativity）和耶稣诞生地（Grotto of the Nativity），事实上是同一个地方，耶稣诞生地就在圣诞教堂的地下。
        2、看看以色列在巴勒斯坦修建的、成为世界新闻关注的焦点——隔离墙。

  图片来源：http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=393939

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         Church of the Nativity圣诞教堂
       圣诞教堂面对着马槽广场，整个教堂的外观造型，看上去颇像一座中世纪的城堡，朴素无华，坚实牢固。它包括圣诞教堂（Churchof the Nativity）、耶稣诞生地（Grotto of the Nativity）、Church of St. Catherine（新建的教堂、基督徒祷告的地方）。